那年夏天，和家人一起飞抵宁夏银川，行走在西北的这座塞上江南，深深被它吸引。游玩时间不长，约一周，去了西夏陵、镇北堡、沙湖、黄沙古渡、贺兰山、青铜峡、通湖草原。认识了三位人物，西夏王李元昊、作家张贤亮、艺术家韩美林，接触了三种文化，西夏文、党项族、岩画，更感受到了银川的别样丰饶。
从市区驱车30多公里就到了西夏王陵，大门口那形体方正的四个大字，神奇立现。像汉字又不像，似认识又认不出，细看每个字又完全不同，这就是党项人的西夏文字。步入景区，神秘的西夏王朝，淡淡地从故纸旧垒中还原出来，依稀可见。公元1038年，党项首领李元昊建国称帝，国号“大夏”，定都兴庆府，即今天的银川市，其疆域东尽黄河，西至玉门，南接萧关，北控大漠，占地两万余里。因处黄河以西，史称西夏。西夏先后与两宋辽金对峙鼎立，共历十主，终被蒙古铁骑所灭。倔强的党项人和独特的西夏文字就这样遗落在历史长河中。西夏博物馆里陈列着出土的琉璃鸱吻、雕龙栏柱、力士人像碑座等建筑构件，还有鎏金铜牛、妙音鸟、碑文、佛经、壁画，钱币等，足见昔日西夏文化的璀璨。从王陵复原图中可感受整个陵园的壮观布局和建筑规模，其西据贺兰之雄，东据黄河之险，背山面河，四塞险固，地理位置得天独厚。实地参观时，足迹所到之处是最为宏大且完整的3号陵，1号陵、2号陵只作短暂停留。
博物馆出来，看过史话馆、碑林，穿过林荫道，眼前忽现一片苍茫开阔，但见遥远处几个高低起伏的黄土丘，在群山的远景衬托下，蓝天苍穹，天际辽阔，一种悲凉沧桑感扑面而来。此刻，已然站在王陵的神道上了。慢步其间，每一块砾石垒土，每一处残垣断壁，每一阵风沙呼啸，似在低歌缓吟那个历经风雨，仍挥之不去的王朝旧事。
目前这里共发现9座帝陵，254座陪葬陵，可谓规模宏伟，布局严整。189年的西夏史诗，已灰飞烟灭，却遗落了一个北斗星状的陵园，似将浩瀚宇宙星象映射定格，让人叹为观止。3号陵，开国皇帝李元昊的“泰陵”，占地面积最大，保存最为完好，坐北朝南，遗迹可见阙台、神墙、碑亭、角楼、月城、内城、献殿、灵台等部分。奇怪的是，陵台未置中，偏中轴线以西，是在给神灵让路？或是让墓主人离上天的路更近一些，早日功德圆满升上天堂？1号、2号陵分别是元昊的祖父李继迁的“裕陵”、父亲李德明的“嘉陵”，俗称“双陵”，因为相隔有些距离，需要坐车前往，更显荒凉。
离开西夏王陵，前往镇北堡。这是一座遗弃在西部荒漠的明代兵营古堡，后经人工改造为西部影视基地。从这里，《红高粱》《牧马人》《新龙门客栈》《黄河谣》等优秀电影作品走出去，蜚声海内外。穿梭在屋前堂后，明城清城之中，游人们会忍不住摆出各种造型，尝试着做一个剧中人的快乐，那种古朴、原始、粗犷、荒凉的景致让你有种无法复制的特别感觉。你不得不感慨文化资源的挖掘与商业价值的结合，在这里天造地设。这里的成功打造和一个作家分不开，他是张贤亮。他不是宁夏人，插队来宁夏后，就没有离开这片土地。当过农民，任过教员，命运多舛，劳改22年，平反后创作了许多小说、散文、剧本等，多部作品获奖，多部小说改编成影视作品，是一位备受争议的作家。一次偶然的机会，他来到镇北堡，被这里别样的美吸引，并写进小说《绿化树》里。上世纪90年代在这里成立西部影城，逐步把古代兵营废墟带向繁华，让镇北堡西部影城焕新彩，还成为国家文化产业示范基地。逛完这座古堡，你有一种宁夏大地富饶无疆的印象，这里不仅沉淀着非物质文化遗产，更滋养着丰腴且豪放的创作力。
黄河从腾格里大沙漠东南部边缘的沙坡头以西流入宁夏境内，水流平缓，西高东低，形成几字形的河套平原，富庶和灌溉着这片城池。其实走在街上，穿过南门鼓楼，忙碌的人群，不息的车流，宽敞的街道，宁静的河道，和置身南方城市没有多大区别，故有“塞上江南”的美誉。但当你在汹涌的黄河边，在无边的沙海前，这种塞上江南的美景让你时而温柔婉约，时而奔放豪迈。
沙湖，一个有湖泊有沙漠的湿地公园。一边在深一脚浅一脚的细沙上感受大漠沙场，一边可以遥看水边芦苇群鸟嬉戏，这对南方来的游客是稀奇的，所以，阳光虽炙烤，但丝毫不会消减热浪中的欢乐。
西夏古塔，位于青铜峡镇，有108个塔，自上而下错落排列成12层，形成一个等边三角形塔群。沿着塔群拾级而上，登高望远，风光拂面，黄河、远山、村落、沃野尽收眼底。
黄沙古渡，旧称横城渡，历史上的军事重镇和交通要塞，修有戍台。昭君出塞，就由此渡黄河，还留有康熙题写的“古渡”御笔。和沙湖相比，此处更多的是“黄沙漠漠浩无垠”“沙平岸阔水无波”的黄沙黄河古韵。
这些地方有不少因地制宜的游乐项目，你可以骑骆驼，骑马、滑沙、坐羊皮筏，你也可以随心地扬沙跳飞，或是躺在柔软的沙窝里，天马行空，或是聆听大漠孤烟中，驼铃声由近及远而去，感觉与众不同。
同样是沙漠，其颜色既是相同的，也是不一样的沙黄色，当依偎着连绵的贺兰山脉时，或是头枕着浑厚的黄河号角时，或是映照着天边的残阳余晖时，呈现给你的是不一样的情怀。
在银川行走，你抬头总能看到远处绵延起伏的巍峨山脉，就像一座天然屏障护佑这片土地，那就是贺兰山。人们慕名前往，更是为了亲见那刻画在山石上的艺术作品，和神灵对话。
岁月失语，惟石能言。先祖们在岩石上绘制和凿刻的图画，记录着他们生产、生活、战争等场景。贺兰山岩画距今约6000年，是当时活跃在这一地区的羌戎、月氏、匈奴、鲜卑、铁勒、突厥、党项等民族的创作。据说在贺兰口峡谷两侧绵延800多米的山岩崖壁上，有岩画几千幅，分布密集，或羊牛虎豹，或乘骑征战，或人首面像，或狩猎放牧，或不明符号，形形色色，构图奇特，丰富诡异。步行在山石间，岩画近在眼前，细细观摩，像字又像画，凿刻有力，着笔有趣，好像读懂了什么，又好像什么也没看懂，它就像一串钥匙，可以打开原始先民的内心世界和精神向往。向游人开放可供近距离观赏的岩画有限，静心在岩画馆里还可以进一步鉴赏世界岩画的艺术，对贺兰山岩画的史料价值和艺术魅力领悟更为深刻。
在贺兰山岩画遗址公园里，有一个韩美林艺术馆。流连其中，让我对艺术更加倾心沉醉。他将当代艺术形式融入到贺兰山岩画中，迸发特别的表现力，让古老艰涩的岩画鲜活起来，更为生动灵趣，不枉为一次全新的艺术熏陶。据说，在全国，也就开设了三家韩美林馆，杭州、北京、银川。这座在贺兰山脚下的艺术馆，和岩画一起品读，别处无寻。
可以说，雄伟的贺兰山，古老的黄河水，无垠的大漠风沙，构成了这处神山福地，有向往有故事，还有许多未解之谜，令人心驰神往。
